День 1-й, Прилет в Цюрих и поезд до Мюнхена через Инсбрук.
Настал день отлета в Швейцарию, 13 сентября. Нам предстояло добраться в Цюрих и в тот же день уехать на поезде в Мюнхен, где нас ждала машина.
Рассказываю по-порядку наше путешествие!
Global Entry – Это такая специальная карта для летающих американцев, которые не любят проводить время в очередях. Она дает право во всех аэропортах Америки проходить TSA (The Transportation Security Administration) - Администрация транспортной безопасности (это когда сканируют тебя и твой багаж перед входом в терминал) по специальному коридору, обычно без очереди. При въезде в Америку карта дает право проходить границу через специальный "вход" тоже без очереди. Подать на Global Entry может каждый американец или гражданин стран партнеров (их около 10 – Германия, Южная Корея, Англия, Индия и т.д.), но ты должен быть законопослушным гражданином, налогоплательщиком без единого ареста и там серьезно проверяют твой background- скажем твои деяния за последние 7 лет – где работал, где жил и пр. Так как эту карту получить достаточно непросто, она эквивалентна паспорту. Держатель такой карты может иногда провести c собой через TSA одного своего компаньона. Там конечно тоже есть сканы, но все проще, например, не нужно снимать ремень и вытаскивать ноутбук из сумки и очереди совсем маленькие. Так что в нашем ближайшем аэропорту мы очень быстро прошли досмотр и в без того пустом Дельтовском терминале.
В час дня вылет, через два часа посадка в Атланте, пересадка и взлет в 17:30. В аэропорту Атланты крупнейший хаб Делты и вообще аэропорт очень большой, здесь ежедневно проходят очень много пассажиров на свои состыковочные рейсы. Мы не поехали на свой терминал на аэропортовском поезде, который курсирует между терминалами, а пошли пешком, чтобы размяться и увидели много интересного:
Следующий пролет был посвящен истории края:
В здании аэропорта вот еще увидела кукурузник 😊 в натуральную величину:
У нас в Атланте до самолета было еще время и мы зашли в Lounge - комнату отдыха в аэропорту, доступ в который открывает карта Priority Pass. Для тех, кто много летает, это очень удобно, здесь можно отдохнуть в креслах, бесплатно поесть и выпить (вплоть до широкого выбора алкогольных напитков), что очень приятно, учитывая, что в аэропорту всегда завышенные цены. На карту Priority Pass может подать абсолютно любой, надо просто платить годовой взнос, или определенные кредитные карты предоставляют такой сервис бесплатно в комплекте с банковским обслуживанием.
Народу в комнате отдыха было много, мы перекусили и пошли на свой рейс.
Поскольку лететь предстояло очень долго, а у моего компаньона высокого роста и ноги большие, он доплатил за места у экстренного выхода. У Делты здесь в проходе между креслом напротив можно плясать, очень просторно.)) Чтобы было наглядно, мы положили перед собой (для фото) все наши вещи:
Через 9 часов полета, посмотрев несколько фильмов и подремав, в 8 утра 14 сентября мы приземлились в Цюрихе, который встретил нас очень приятной погодой - ни жарко - ни холодно.
Нам нужно было добраться из аэропорта в город, на железнодорожную станцию. В Европе центральные станции располагаются в центре города для удобства путешествующих на поездах. Кассиров нигде нет, везде стоят автоматы и терминалы,
которые меняют язык, когда считывают кредитку. Например, если ты покупаешь на кредитку, полученную в Америке, квитанцию автомат выдаст тебе на английском, но сам билет будет в Цюрихе на немецком. А если бы это была та часть Швейцарии, которая говорит на французском, билет был бы на французском.
Почти бесшумный двухэтажный экспресс меньше чем за 10 минут домчал нас от аэропорта до центра Цюриха.
Двери никогда не открываются сами. Если поезд остановился, и ты хочешь войти, нужно нажать кнопку рядом с дверью.
Если ты хочешь выйти из поезда, то так же нажимаешь зеленую кнопку. Для многих приезжих это confused, у нас, к примеру, машинист сам открывает все двери и потом сам закрывает, а все кнопки обычно аварийные и в них лучше не тыкаться. Швейцарцы, заметив растерянные взгляды пассажиров перед закрытой дверью на остановках, с улыбкой подлетают и нажимают вам кнопки.)))
Мы поначалу были удивлены, что никто нигде ни разу не проверил билеты на поезд, и нигде нет ни турникетов, ни кондукторов. Но потом мы разглядели в вагоне вот такую надпись. В ней говорится, пожалуйста, покупайте билеты до посадки в поезд, иначе ваши данные занесут в базу и вам придется заплатить за билет + штраф, а при вторичном проезде без билета штраф возрастет. Народ даже и не думает нарушать правила, тем более, что штрафы очень высокие.
Вышли на вокзале, который больше был похож на станцию метро. Все чистенько и аккуратно, правда все надписи на немецком.
В Европе людей стимулируют передвигаться общественным транспортом, особенно поездами, чтобы снять уровень загрязнения и загруженность автодорог. Обошли железнодорожный вокзал, это центральный вход:
Вот примерные цены перекусить, надо учесть, что швейцарский франк практически равен американскому доллару:
В Швейцарии можно купить проездные, которые дают какую-то сложную систему скидок и бонусов, что в итоге получается достаточно бюджетно, если надолго приезжать в страну. Но мы сейчас в Цюрихе проездом, и нам надо просто вникнуть в особенности путешествия поездами. В SBB очень много поездов, идущих в разные направления. В поездах есть бизнес-класс, 1-й класс, 2-й класс. Цена в 1-й класс почти в два раза дороже второго класса. А разница между бизнес-классом и первым классом уже незначительная. Мы заранее купили билет по интернету до Инсбрука (Австрия) на австрийский поезд OBB, потому что швейцарские поезда дороже.
Мы поехали 4 часа от Цюриха до Инсбрука в бизнес классе,
что по стоимости эквивалентно 2 классу (общий вагон) в швейцарском поезде в том же направлении. Снова никто не проверял билеты, но, когда поезд въехал в Австрию, появился очень вежливый интеллигентный кондуктор в очках, который проверил наши билеты и еще несколько раз проходил мимо, потому что всегда есть движение людей, они входят и выходят.
На против сидения табло, где часы и время до следующей станции, прописан маршрут, а так же номер поезда и вагона, если ты вдруг ошибся и не там приземлился. Объявления делают обычно на нескольких языках: немецком, английском и французском.
Этот поезд шел до Будапешта (Венгрия). Не удержалась, сфоткала ромашковый туалет) А за окном - горы в облаках)))
Поскольку мы были голодные, сразу заказали завтрак из ресторана. Официант принес все красиво оформленное и в нормальной посуде, не пластиковой. Еда в поезде очень вкусная и намного дешевле, чем на вокзале в Цюрихе.
И самое великолепное - это конечно вид из окна, поезд проезжает по очень живописной местности и почти бесшумно! Это Цюрихское озеро, очень вытянутое и мы долго ехали вдоль него на юго-восток и на восток.
Очень хотелось спать, потому что так уютно, тихо и приятно в вагоне, а в шумном и холодном самолете поспать не удалось, даже учитывая, что было много места для ног. Обидно было бы конечно заснуть, когда за окном такая красота.
На станции Buchs SG машинист пересаживается в хвост состава, где тоже локомотив, и теперь мы едем как бы в другую сторону. В этом видео на повороте виден состав поезда:
Мы специально купили билеты с пересадкой именно по этому маршруту, ради красивых пейзажей. Существует прямой поезд Цюрих-Мюнхен, идет он быстро, но для любопытствующих туристов, типа нас, маршрут не очень привлекателен.
В Инсбруке у нас было 40 минут, так что мы успели осмотреть вокзал.
Сели в поезд, который шел из Вероны (Италия) до Мюнхена (Германия), на котором нам предстояло ехать менее двух часов.
Для сравнения купили уже во второй класс и разница оказалась значительная: кондиционеров нет, места поменьше, туалет уже простенький.
Многие покупают билеты без мест, что немного дешевле и люди ходят, как в электричках в России, ищут свободные места. Наш билет был с местом, но на нем расположилась какая-то студентка, которая, видимо, ехала из Италии. Мы не стали ее беспокоить, через час она вышла, и мы расположились на своем месте.
Половина пятого подъехали на конечную - München Hbf
Центральный жд вокзал Мюнхена, правда этот вход не главный:
Мы пешком дошли до отеля Амба, очень скромного за свою немалую стоимость только из-за его расположения рядом с вокзалом.
Бросили свои вещи и пошли гулять по столице Баварии, которая встретила нас толпами туристов. Мы специально запланировали Мюнхен до начала Октоберфеста, чтобы избежать толчеи, но, видимо, в историческом центре всегда народ.
Вот такие колоритные мужики в гольфах развлекали туристов игрой на великолепных альпенгорнах, попивая в перерывах пиво. Изначально этот духовой инструмент был изобретен и использовался для коммуникации в горах.
История этого города берет начало с 8 века, когда на холме Petersbergl поселились монахи ордена Бенедикта и основали Villa Munichen, которое так и переводилось с древненемецкого - поселение монахов. В 1175 поселение обнесли городскими стенами и присвоили статус города.
Церковь Святого Петра стоит как раз на месте первой церкви, вокруг которой жили монахи. Церковь многократно перестраивалась и горела, сначала была в романском стиле, затем в готическом, потом вот добавили шпиль эпохи Возрождения, теперь там обзорная площадка для туристов. Завтра мы поднимемся на площадку под верхними часами.
Это Новая Ратуша, построенная в неоготическом стиле. Новая с 1874 года))) Там располагается городской совет, мэр. В здании есть большая юридическая библиотека (доступная для всех), большие залы, где проводятся приемы и на главной башне находится смотровая площадка, оттуда, говорят, видны Альпы в хорошую погоду.
В 5 вечера, когда бьют на башне часы, 43 колокола играют музыку и разыгрывается механическое представление, на которое, мы к сожалению, не успели. Под часами в проёме 32 фигуры, выполненные в человеческий рост, 15 минут показывают сцены из истории города: рыцарские турниры, королевскую свадьбу, победу над чумой и т.д.
Перед Ратушей стояла сборная сцена и велась какая-то политическая агитация, разумеется на немецком) я ничего не поняла)
Совсем рядом стоит Старая Ратуша, откуда в 19 веке городское управление переехало в новое здание по соседству, теперь здесь располагается музей игрушек. Ратуша построена была в 14 веке, потом перестраивалась. Сквозь башню можно пройти и даже проехать под аркой.
У ее стены есть достопримечательность - копия памятника Джульетте - подарок от города побратима Вероны (маленькая фигура на углу). О памятнике расскажу завтра!
Потребление пива является традицией и неотъемлемой частью Баварии, поэтому все туристы прямой дорогой идут в самый известный трактир Хофбройхаус (Hofbräuhaus), который славится своим собственным пивом Хофброй, которое они сами же варят. Здесь все в абсолютно баварском стиле - длинные деревянные столы с длинными деревянными скамейками, запах пива и гул голосов, который резонирует под высокими сводами здания.
Слово традиция, как мне кажется, означает неизменность. Вот к примеру, сохранился тут с 16 века способ приготовления пива. Изданное в 1516 году предписание по пивоварению – это первый закон о пищевых продуктах в мире, действующий до сих пор. Здесь завсегдатаи хранят свои пивные кружки (уже лет 70) и расплачиваются за пиво пивными знаками, которые неподвластны инфляции. Наливали когда-то в мохнатые времена одну кружку за один пивной знак, так это и осталось.
Мы там не стали располагаться, потому что гул и большое количество народу нас отпугнули. Мы в душе не октоберфесцы)) Через дорогу есть тоже старинный прекрасный ресторан Augustiner am Platzl, более тихий и уютный.
К нам сразу подошли, усадили, принесли свое вкусное пиво Аугустинер. Белобрысый официант арийского вида случайно оказался болгарином, знающим несколько языков, в том числе и русский.
Кстати, бочку открыли при нас, там целый ритуал, несут бочку, звонят в колокольчик, вышибают пробку и вбивают деревянным молотком на ее место кран) с возгласом «O’zapft is!» (в переводе с древне баварского что-то типа «Откупорено!»)
Немцы едят очень много мяса, но для меня в меню нашлось вегетарианское национальное блюдо - макароны с сыром, жареным луком и салатом, которое еще оказалось блюдом дня. Надо сказать, очень питательно, съесть просто не возможно одному.
Немецкие блюда отличаются высокой калорийностью. Они даже на колбаски еще масло намазывают, чтобы, типа, вкуснее было. Едят много хлеба, масла, жирного мяса и запивают все пивом, поэтому баварцы такие крупные. И вот у меня подозрение по поводу этих артистов в национальных костюмах, которые встретились на выходе, уж слишком они стройные, может они не справились с традиционной диетой и перешли на более легкую пищу? 😊
С туристических маршрутов мы свернули на маленькие улицы, где меньше шума и побродили по вечернему городу. Вот увидели квитанцию штрафа на лобовом стекле, кому-то впаяли 15 евро за то, что он стоял больше 30 минут там, где не положено (ну насколько я поняла немецкий).
Зашли в продуктовый Rewe city, где отовариваются местные, идя с работы. Я всегда смотрю первым делом сколько стоят фрукты) Цены в евро, обычно за килограмм, а инжир и авокадо продают поштучно - Stück - это штука.
И стоимость 2 литров пива - октоберфестовская порция)
Наверное, пришло время сказать подробнее про Oktoberfest. Это самый известный и распространившийся уже повсеместно баварский фестиваль, который обычно стартует во второй половине сентября и длится более двух недель. В этом, в 2018 году, он начинался 22 сентября, а отмечается он ежегодно со дня свадьбы принца, затем ставшим королем Людовигом I, и саксонской принцессы Терезы (Тереза Шарлотта Луиза Фридерика Амалия Саксен-Гильдбурггаузенская) - 12 октября 1810 года. На свадьбу были приглашены все 40 тысяч жителей Мюнхена, гуляния продолжались неделю. Кульминацией праздника 17 октября стал показательный конный заезд на лугу перед городскими воротами. Этот луг в честь принцессы назвали Theresienwiese, местные жители сократили название до Wiesn. "Пойти на луг" (Auf die Wiesn gehen), означает "Отправиться на Октоберфест". С годами скачки исключили, а пиво добавили, а к нему жаренных кур и колбаски, а потом еще прибавились парады в национальных костюмах, аттракционы, концерты и т.д.
В Мюнхене на Октоберфест ежегодно на лугу Терезы ставят 14 палаток - пивных шатров - от шести старинных баварских пивоварен. В шатрах длинные столы со скамейками, потому что баварцы никогда не пьют пиво стоя. Чтобы уменьшить количество мусора, устроители отказались от одноразовой посуды, но многие пытаются стянуть тяжелую кружку как сувенир)) Для бесперебойного снабжения пивом деревяные бочки даже заменяют на огромные металлические цистерны, а к самому крупному шатру подведен 250 метровый пивной трубопровод, по которому подается охлажденное пиво. Рекордное количество пива было выпито на Октоберфесте в 2014 году - 7,7 млн. литров. За две недели Октоберфест посещает более 6 млн. человек, из них не жителей страны - иностранцев - 20%. Кому интересно, вот тут приведены занятные статистические факты об этом фестивале.
Не только мы, оказывается, постарались убраться из Мюнхена до начала Октоберфеста; ежегодно 27 тысяч мюнхенцев берут отпуска и уезжают куда подальше от шума-гама пивного праздника со всеми вытекающими последствиями. 😄
Стемнело, это был очень длинный день, мы пошли отдыхать в отель. Следующее утро мы еще в Мюнхене. Уснуть не удалось из-за разницы во времени. Сентябрь выдался очень теплый, кондиционера в отеле нет, пришлось открыть окно, которое смотрит на вокзал, чтобы не зажариться. На вокзале и в три ночи очень оживленно - ходят поезда, но чтобы это узнать, надо было идти на сам вокзал, из открытого окна отеля поездов не слышно, они очень тихие, не шумят, не скрежещут, не гудят.
Комментарии